В свете последнего конкурса по распилу 55 миллионов на создание соц сети для мед работников, так сказать посвящается.
Так как в моде модернизация и интернет технологии, то может стоит создать ит-решение-портал для некоррупционных государственных конкурсов. А не только опубликование невнятных требований.
С одной стороны подаются требования к разработке, достаточные, чтобы группа экспертов с этого портала их четко и внятно поняла (эксперты выбираются из пула случайным образом, но обязательно компетенты или около того в необходимой области). Эксперты естественно не разглашают над каким проектом они работают и никто не знает кто из экспертов над каким проектом работает.
С другой стороны подаются предложения от претендентов. Эксперты получают предложения и решают, что лучше исходя из заданных требований и предложениий.
Затем этой группой экспертов выбирается лучшее из предложений, предложение считается принятым, если большинство экспертов, скажем 70 процентов сошлись в точках зрения на лучшее предложение.
Затем это предложение предлагается принять заказчику, если заказчик упирается, то извините конкурс проводится повторно и обязательно с уточненными требованиями.
Либо просто отменяется, так как заказчик занимается попилом, а не конкурсом.
При уточнении требований заказчик не имеет право конкретно указывать точное наименование, а только уникальные свойства. Заказчику не разглашуются предложения от других претендентов, так же как претендентам имя заказчика. Хотя в некоторых случаях это трудно скрыть.
Минусом является обеспечение анонимности экспертов и их проффессионализм в той или иной области.
Но что-то с этим гавном надо делать.
Смешно сказать, для кого делается социальная сеть?
Для хирурга которого в моей поликлиннике уже нет!!!
Предыдущий уволился, а на его место никто работать не идет на такую то нищенскую зарплату!
И на виг мне такая социальная сеть, если уже лечить некому!
воскресенье, 10 октября 2010 г.
четверг, 7 октября 2010 г.
Хочу тьму великую или А в кружочке, и откуда могла пойти кодовая таблица символов ...
Гадали кросворд. Надо было вписать название надстрочного знака: пять букв, первые две ти и через одну л.
Первое что пришло в голову тильда, но не подошло.
Оказывается есть такой знак Титло, очень похож на тильду, только тильда скругленная, а титла сквадратненькая.
В общем, использовался знак для сокращения слов, а также для обозначения чисел буквами.
Например, если титло стоял над буквой А, то цифра была один, если над Д, то цифра была 4, не пытайтесь считать по текущему алфавиту, так как цифры не по алфавиту считались а просто были установлены в соответствие буквам, то есть Д была 4-й по счету буквой в Кирррилической системе счисления. Правда, с алфавитом она все таки совпадает :) но не с нынешним.
Чтобы обозначить миллион, буковку А вписывали в кружочек, или просто писали: "Тьма великая". Вот и получается, что хочу миллион, можно записать как: "Хочу тьму великую".
Хотя, деньги то еще Зло, но без них что-то не выходит :D
Если буквы обозначали деньги, то вместо титло могли писать над буквой 'ру', что означало в рублях. :D
Вот вы подумаете, что я сру на вас, а на самом деле дал вам 200 рублей :D
Да и соответствие алфавита цифрам так кодовую таблицу что-то напоминает! Можно сказать, мы тоже руки свои приложили к ASCII еще задоооолго, до появления компьютеров. Наверное, было ведение им, что еще не раз понадобится :D.
Первое что пришло в голову тильда, но не подошло.
Оказывается есть такой знак Титло, очень похож на тильду, только тильда скругленная, а титла сквадратненькая.
В общем, использовался знак для сокращения слов, а также для обозначения чисел буквами.
Например, если титло стоял над буквой А, то цифра была один, если над Д, то цифра была 4, не пытайтесь считать по текущему алфавиту, так как цифры не по алфавиту считались а просто были установлены в соответствие буквам, то есть Д была 4-й по счету буквой в Кирррилической системе счисления. Правда, с алфавитом она все таки совпадает :) но не с нынешним.
Чтобы обозначить миллион, буковку А вписывали в кружочек, или просто писали: "Тьма великая". Вот и получается, что хочу миллион, можно записать как: "Хочу тьму великую".
Хотя, деньги то еще Зло, но без них что-то не выходит :D
Если буквы обозначали деньги, то вместо титло могли писать над буквой 'ру', что означало в рублях. :D
Вот вы подумаете, что я сру на вас, а на самом деле дал вам 200 рублей :D
Да и соответствие алфавита цифрам так кодовую таблицу что-то напоминает! Можно сказать, мы тоже руки свои приложили к ASCII еще задоооолго, до появления компьютеров. Наверное, было ведение им, что еще не раз понадобится :D.
суббота, 2 октября 2010 г.
Опыты в медицине
До недавнего времени считал, что в медицине используются опыты над мышами и другими животными, чтобы подтвердить эффективность тех или иных способов лечения и изобрести новые. И уже после многочисленных проверок и перепроверок эти средства внедряются в практику лечения людей. И это несмотря на то, что уже существуют достаточно большие и обширные знания в этой области.
Но история утверждает обратное, а именно, что опыты над людьми являются для медицины весьма ценными, хоть и не приемлемыми с этической точки зрения. Конечно, сейчас мало известно о подобных экспериментах, но кто знает какие еще статьи появятся в публикациях лет 50 спустя. И это, не считая официальных экспериментов, на которые люди соглашаются сами, в надежде на выздоровление. В этом случае, конечно, винить некого.
Взять к примеру недавний Гватемальский скандал.
Вспомнить медицинские эксперименты в нацистских лагерях.
До недавнего времени, не считал Японию замешанной в ужасных преступлениях против людей во времена германо-японского союза в 2-й мировой войне, хоть и знаю что в Китае они наделали не мало дел. Но вот это статья про Отряд 731 перевернула мое мнение о Японии того времени. Были у них и не только камикадзе оказывается. Но примечательно не это, а то что многие стали в последствии хирургами. И снова был получен опыт экспериментальным и даже можно сказать безжалостным путем.
Если почитать про лоботомию, то создается впечатление, что в медицине, использовался не только трезвый расчет и доказательный подход при выработки способа лечения, но во многом используются опытные данные полученные абсолютно случайным или эксперементальным путем.
Это можно понять даже на примере создания лекарственных средств, которые сначала разрабатываются, но потом испытываются на мышах, свиньях и приматах, потом уже на людях. Но даже в этом случае, опыт нужен не только для выявления эффективности лекарственного средства, но и того, что таблетка попросту не убьет человека из-за какого-либо неизвестного или забытого факта.
Все это говорит о том, что медицина все равно во многом остается экспериментальной и до сих пор очень мало знает о человеке.
Как результат, новые способы лечения требуется проверять экспериментальным путем.
Прочитайте увлекательную монографию "ИСТОРИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ (ЧАСТЬ 1)", чтобы быть в курсе кому мы обязаны теперь за то, что не умираем от боли в стоматологических креслах при обыкновенном удалении зуба.
Из монографии видно, что во многом все средства изобрели случайно, что процесс внедрения средств обезболивания было сложным и не без жертв.
Нельзя забывать, что в истории медицины были врачи, которые проводили опыты на себе.
Видео про отряд 731 http://www.intv.ru/view/?film_id=20797
Но история утверждает обратное, а именно, что опыты над людьми являются для медицины весьма ценными, хоть и не приемлемыми с этической точки зрения. Конечно, сейчас мало известно о подобных экспериментах, но кто знает какие еще статьи появятся в публикациях лет 50 спустя. И это, не считая официальных экспериментов, на которые люди соглашаются сами, в надежде на выздоровление. В этом случае, конечно, винить некого.
Взять к примеру недавний Гватемальский скандал.
Вспомнить медицинские эксперименты в нацистских лагерях.
До недавнего времени, не считал Японию замешанной в ужасных преступлениях против людей во времена германо-японского союза в 2-й мировой войне, хоть и знаю что в Китае они наделали не мало дел. Но вот это статья про Отряд 731 перевернула мое мнение о Японии того времени. Были у них и не только камикадзе оказывается. Но примечательно не это, а то что многие стали в последствии хирургами. И снова был получен опыт экспериментальным и даже можно сказать безжалостным путем.
Если почитать про лоботомию, то создается впечатление, что в медицине, использовался не только трезвый расчет и доказательный подход при выработки способа лечения, но во многом используются опытные данные полученные абсолютно случайным или эксперементальным путем.
Это можно понять даже на примере создания лекарственных средств, которые сначала разрабатываются, но потом испытываются на мышах, свиньях и приматах, потом уже на людях. Но даже в этом случае, опыт нужен не только для выявления эффективности лекарственного средства, но и того, что таблетка попросту не убьет человека из-за какого-либо неизвестного или забытого факта.
Все это говорит о том, что медицина все равно во многом остается экспериментальной и до сих пор очень мало знает о человеке.
Как результат, новые способы лечения требуется проверять экспериментальным путем.
Прочитайте увлекательную монографию "ИСТОРИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ (ЧАСТЬ 1)", чтобы быть в курсе кому мы обязаны теперь за то, что не умираем от боли в стоматологических креслах при обыкновенном удалении зуба.
Из монографии видно, что во многом все средства изобрели случайно, что процесс внедрения средств обезболивания было сложным и не без жертв.
Нельзя забывать, что в истории медицины были врачи, которые проводили опыты на себе.
Видео про отряд 731 http://www.intv.ru/view/?film_id=20797
четверг, 17 июня 2010 г.
Состав флота в разделе Передвижение флотов в Ogame (v.1.3 beta 3)
Частично переделал скрипт под новые требования
1. Появилась поддержка местного времени
2. События запрашиваются по команде пользователя, за исключением первого запуска скрипта (Для этого надо нажать ссылку Update)
3. Данные используются с момента предыдущего запроса пользователя, до тех пор пока не будет сделан новый запрос по команде пользователя.
4. Если у одного флота в списке флотов не будет подсказки, пользователю подается сигнал о том, что надо запросить новые события (cигнал подается миганием ссылки Update, по которой надо кликнуть, чтобы запросить новые события с сервера).
5. После выхода из игры и повторного входа используются те события, которые были получены ранее еще в прошлой сессии.
Дополнительно, о возможностях скрипта читайте: Состав флота в разделе Передвижение флотов в Ogame и Состав флота в разделе Передвижение флотов в Ogame (v.1.1)
Не работает:
1. Если в антигейм стоит 12-часовой формат отображения времени.
В планах:
1. Автоматически запрашивать новые события, если в списке есть флот без описания, при этом! Очень важно, не повторять запрос, если запрос уже был сделан, но описания для флота не найдено. Это необходимо, чтобы не создать для сервера бесконечную череду запросов, если вдруг из-за какого-то глюка или бага в игре для одного из флотов мы не будем находить описания в списке событий.
2. Уточнить идентификацию флота не только по времени, но также и по другим характеристикам, название миссии, координаты планеты прилета и возврата.
Новую версию скрипта вы можете взять отсюда: Кораблики (1.3 бета 3)
1. Появилась поддержка местного времени
 |
| Альбом: Все или ничего (The Longest Yard) |
2. События запрашиваются по команде пользователя, за исключением первого запуска скрипта (Для этого надо нажать ссылку Update)
3. Данные используются с момента предыдущего запроса пользователя, до тех пор пока не будет сделан новый запрос по команде пользователя.
4. Если у одного флота в списке флотов не будет подсказки, пользователю подается сигнал о том, что надо запросить новые события (cигнал подается миганием ссылки Update, по которой надо кликнуть, чтобы запросить новые события с сервера).
5. После выхода из игры и повторного входа используются те события, которые были получены ранее еще в прошлой сессии.
Дополнительно, о возможностях скрипта читайте: Состав флота в разделе Передвижение флотов в Ogame и Состав флота в разделе Передвижение флотов в Ogame (v.1.1)
Не работает:
1. Если в антигейм стоит 12-часовой формат отображения времени.
В планах:
1. Автоматически запрашивать новые события, если в списке есть флот без описания, при этом! Очень важно, не повторять запрос, если запрос уже был сделан, но описания для флота не найдено. Это необходимо, чтобы не создать для сервера бесконечную череду запросов, если вдруг из-за какого-то глюка или бага в игре для одного из флотов мы не будем находить описания в списке событий.
2. Уточнить идентификацию флота не только по времени, но также и по другим характеристикам, название миссии, координаты планеты прилета и возврата.
Новую версию скрипта вы можете взять отсюда: Кораблики (1.3 бета 3)
пятница, 11 июня 2010 г.
Состав флота в разделе Передвижение флотов в Ogame (v.1.1)
Усовершенствовал скрипт. Теперь состав флота для САБ атаки отображается корректно и как надо, не смотря на то, что время у каждого из флотов саба одинаковое.
Кораблики здесь :) v1.1
Кораблики версия 1.2 (В этой версии используется тот же jquery, что и в игре, из-за чего нет теперь ошибок при сворачивании в компактный вид списка флота; в компактном виде также отображаются подсказки)
Предыдущую версию скрипта и описание к нему можно найти здесь (обязательно к прочтению если скрипт не работает!)
Также с помощью ObiWan нашел подобный скрипт
http://userscripts.org/scripts/show/78834
Кораблики здесь :) v1.1
Кораблики версия 1.2 (В этой версии используется тот же jquery, что и в игре, из-за чего нет теперь ошибок при сворачивании в компактный вид списка флота; в компактном виде также отображаются подсказки)
 |
| Альбом: Все или ничего (The Longest Yard) |
Предыдущую версию скрипта и описание к нему можно найти здесь (обязательно к прочтению если скрипт не работает!)
Также с помощью ObiWan нашел подобный скрипт
http://userscripts.org/scripts/show/78834
Состав флота в разделе Передвижение флотов в Ogame
После обновления вселенной ogame до версии 1.2 не отображается состав флота и ресурсы.
Это меня в конце концов вывело из себя и пришлось написать свой скрипт для Greasemonkey.
Скрипт опирается на совпадение времени в разделе передвижения флотов и в разделе событий. Если у вас установлен Antigame, то там надо выбрать везде отображать серверное время или местное (последнее не проверял).
Если время прилета не будет совпадать, то работать не будет.
Кроме того, если будет два флота время прилета или возврата, которых одинакого, то я не знаю что вообще будет. На данный момент, если организован саб, то у первого флота из саба будет отображены данные саба, состав для этого флота не отображается.
С сабом теже сложности. Возможно, доделаю и это как нибудь, например, сопоставляя флоты по порядку их встречи в списке.
Дополнительно, выводится общее число летящий кораблей. Вот так это выглядит:
Для тех кто устал ждать, когда же это исправят и исправят ли вообще.
Собственно сам скрипт.
Чуть не забыл, за использование скрипта я не несу никакой ответственности, если вас забанят или еще что, то это ваша проблема :) Скрипт был протестирован только в firefox, как он будет работать в Opera или Chrome не известно. И будет ли еще работать у кого либо тоже не понятно. По отзывам, у кого-то работает, но у многих не работает.
Это меня в конце концов вывело из себя и пришлось написать свой скрипт для Greasemonkey.
Скрипт опирается на совпадение времени в разделе передвижения флотов и в разделе событий. Если у вас установлен Antigame, то там надо выбрать везде отображать серверное время или местное (последнее не проверял).
Если время прилета не будет совпадать, то работать не будет.
Кроме того, если будет два флота время прилета или возврата, которых одинакого, то я не знаю что вообще будет. На данный момент, если организован саб, то у первого флота из саба будет отображены данные саба, состав для этого флота не отображается.
С сабом теже сложности. Возможно, доделаю и это как нибудь, например, сопоставляя флоты по порядку их встречи в списке.
Дополнительно, выводится общее число летящий кораблей. Вот так это выглядит:
 |
| Альбом: Все или ничего (The Longest Yard) |
Для тех кто устал ждать, когда же это исправят и исправят ли вообще.
Собственно сам скрипт.
Чуть не забыл, за использование скрипта я не несу никакой ответственности, если вас забанят или еще что, то это ваша проблема :) Скрипт был протестирован только в firefox, как он будет работать в Opera или Chrome не известно. И будет ли еще работать у кого либо тоже не понятно. По отзывам, у кого-то работает, но у многих не работает.
вторник, 4 мая 2010 г.
Модель Ту-160
Сегодня я доделал модель советского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца с изменяющейся стреловидностью крыла Ту-160.
Модель собрать получилась для первого раза не идеально. Поэтому хочется поделиться опытом, чтобы другие не встали в теже грабли.
Для начала посчитаем во сколько мне обошлось все это удовольствие:
1) Пластмассовая сборная модель от Звезды: ~500 рублей
2) Кисти для покраски: ~150 рублей
3) Клей для моделей Звезда: 65 рублей
4) Шпатлёвка Plasto от Revell серового цвета - другими словами замазка для затирки щелей и других неровностей возникающих при перекошенной склейке частей модели, когда возникают швы и неровности, которые даже покрасив такими и останутся. Цена ~150 рублей.
5) В комплект сборной модели не входит набор красок, поэтому их пришлось докупать отдельно! Это очень большой минус, так как часть цветов из необходимых в магазинах как назло отсутствуют. Прошло целых три месяца прежде, чем мне удалось собрать весь комплект красок в двух разных магазинах (один специализированный для моделей, второй детские игрушки), да и то кроме N20 (черный) и N10 (нагар-титан), последнюю со слов продавца уже не выпускают. Вопрос, почему до сих продаются модели, где указана именно эта краска, вместо слов подыскать решение самим?
Всего мной было куплено 7 флаконов: N23, 8, 21, 06, 17(2 штуки) от Звезда: 65*7 = 475 рублей.
В течении трех месяцев не найдя белой и черной краски от Звезды, я купил их от Revell: 65*2 = 130.
Итого краски встали в 605 рублей. Но если сделать все по правильному (прочитаете ниже), то понадобится только 5 красок, т.е. 325 рублей. Как видите, если сделать по уму, то сэкономите уже 280 рублей.
6) Балончик с аэрозольный краской от Tamaya TS-45 белая перламутровая - 250 рублей. Если сделать с умом, то она вам не понадобится, так как можно купить более дешеый вариант, см. п. 7 ниже. Если все таки хочется TS-45, то я бы наверное взял сразу 4 балончика :), ниже в статье описано почему.
7) Балончик с аэрозольной краской Decorix (gloss white - глянцевый белый) - 130 рублей. По уму надо купить сразу две штуки, т.е. 260 рублей
8) Дополнительно: пинцет, сапожный нож, пластмассовая ванночка из под конфет (фото), вата, спички, подставка, малярная лента или скотч, две пары однаразовых перчаток, все это обычно уже есть дома, или можно тоже купить в магазине.
9) Смывка-гель Престиж для удаления лакокрасочных покрытий - 125 рублей, вам он совсем не понадится! Приведена просто для учета того, что я купил попробовать.
10) Пачка бумаги, так как красить и клеить придется дома, то придется что-то подложить ~ 100 рублей, или 0, если у вас есть чем ее заменить.
11) Подставка для самолетов и вертолетов, видел в интернет-магазине за 50 рублей, в цене не учитываю, так как не приобретал и самолетик пока стоит на своих колесах.
Итого: 500 + 150 + 65 + 150 + 605 + 250 + 130 + 125 + 100 = 2075 рублей. Если по уму все сделать, то сэкономите 400 рублей, т.е. будет 1675 рублей.
При сборке модели очень помог сапожный нож, главное не отрезать им то, что не требуется. Необходимо умение работать с ножами. Если режете, то от себя, при этом лезвие желательно держать так, как будто вы держите шариковую ручку, между большим и указательным пальцами, а не в кулаке. Не стоит прикладывать большого усилия на нож при вырезании частей модели из пластмассового крепления, так как пластмасса мягкая и при сильном нажиме можно срезать больше, чем требуется. Если аккуратно все сделать ножом, то потом ничего не надо будет делать ни надфилем, ни шкуркой. Если не резать, а сильнее нажимать, то можно создать структурное разрушение пластмассы в местах крепления, что будет выглядеть как растяжение при разрыве, а не при разрезании.
Перед работой с краской, каждую баночку как следует встряхните, чтобы перемешать краску осевшую на дне.
При работе с клеем и аэрозольной краской обязательно делайте это в хорошо проветриваемом помещении, особенно это касается работы с аэрозольной краской Decorix, которой я красил модель исключительно на лоджии с открытыми окнами остекления и обязательной закрытой дверью в комнату. При этом использовал полотенце в качестве респиратора, не лишнем будут очки, на всякий случай.
Старайтесь не попасть клеем на уже покрашенную поверхность, результат будет как у смывки, краска в этом месте начнет сходить и покрываться волдырями.
Во время сборки положите в носовую часть что-нибудь тяжелое. У меня после сборки задняя часть самолета слегка перевешивает и на столе он стоит так, как будто уже взлетает.
Хорошо проклейте соединения деталей A1, A2, C1, C2, это верхняя и нижняя часть фюзеляжа с крыльями. Так как содержимое фюзеляжа полое, то даже при легком нажатии, если не проклеить, можно продавить поверхности до образования щелей между деталями A1, A2. Также, я проклеил крылья в месте их соединения с фюзеляжем, в результате чего они стали почти единой частью фюзедяжа. До этого крылья имели люфт по вертикали относительно фюзеляжа. А в месте крепления крыла с фюзеляжем убедитесь визуально, что крыло хорошо крепится за два штифта. Так как штифты ограничены по высоте и не упираются в верхнюю часть фюзеляжа, есть шанс, что крыло сошло с них, как бы слетело с штифтов, особенно это касается одного из 3-х штифтов, которыми устанавливается определенное положение крыла, так как Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла.
Итак, вы не спешно собираете, красите и клеите всё по инструкции к модели до шага номер 13 включительно. Не приклеивайте деталь A12 в открытом положении на 13-м шаге, так как рано или поздно вы ее отламаете, приклейте ее в самом конце сборки модели.
На 14-м шаге сборки модели вы будете собирать две гондолы (мотогондолы) реактивных двигателей. Внутри гондолы со стороны воздухозаборника и до лопаток выкрасьте все в черный цвет, кроме лопаток двигателя и других мест склеивания.
Лопатки следует покрасить в алюминиевый цвет краской N06. Когда самолет будете фотографировать или рассматривать фронтально, то внутри гондол сквозь воздухозаборник будут различимы лопатки двигателя.
Краской N8 (вороненая сталь) красьте только реактивные сопла двигателей, то есть деталь D5, но не A7, A8. Саму гондолу, т.е. детали B21, B22 и A7, A8 снаружи надо покрасить краской N10 (нагар-титан), которую уже не выпускают. Не запутайтесь, Звезда под N10 сейчас выпускает краску другого цвета, а именно ржавчина акриловая, это не та краска! К счастью, на одном из форумов посоветовали смешать вороненную сталь N8 с алюминий N6, чтобы получить нагар-титан.
Это и было мной сделано. Наверное, чудо помогло мне аккуратно выкрасить гондолы, так как простое перемешивание в ванночке двух красок не помогает (уж больно N8 густая), но вот поочередная покраска, то чуть чуть алюминием, то чуть чуть вороненной сталью спасло + уже наложенная смесь обеих красок с аккуратным размазыванием кисточкой уже подсыхающей краски. Даже следов кисти почти не осталось.
Позднее я попробовал повторить результат, так как белой краской все таки залил некоторые части гондол, но увы не получилось и я просто забил на этом деле.
Поэтому, советую покрасить всю модель в белый цвет еще до того как приклеите покрашенные гондолы на 16-м шаге. Но прежде, чем покрасить модель в белый цвет, вам необходимо приклеить некоторые детали, которые собираются на поздних шагах, т.е. все кроме, гондол, выпускаемых шасси, ракет. Таким образом, после 15-го шага не выполняйте шаги: 16, 28, 31 и 35 (справедливо только для открытого положения, в закрытом положении шаги 28, 31, 35 надо выполнить перед покраской). Все это нужно, чтобы не пришлось обматывать малярной лентой гондолы и другие части самолета строго по их контуру, если вы их присоедините раньше, чем покрасите основную часть модели в белый цвет.
Перед покраской защитите малярной лентой от краски зоны, к которым позднее вы будите приклеивать гондолы, отсеки с боекомплектом и места крепления шасси, если их планируется собрать в открытом положении.
Надо защитить часть детали, которую вы приклеили на 31-м шаге. И еще, обратите внимание на деталь E1, которая является верхней частью герметичной кабины пилотов. Не смотря на то, что она прозрачная, часть ее тоже должна быть окрашена в белый цвет. Посмотрите на снимки самолетов Ту-160 и даже просто на изображение на коробке с моделью, на них верхняя часть кабины, кроме стекол, окрашена в белый цвет. Я, к сожалению, сначала не обратил внимание на это, в результате потом пришлось в ручную красить акриловой краской, так как аэрозоль уже давно закончилась. Стекла можно заклеить малярной лентой или скотчем (скотч хуже, так как больше оставляет липких следов). Стекла заклейте очень плотно, аэрозольная краска при распылении может сорвать вашу ленту и имеет свойство затекать под ленту, если хоть маленький ее кусочек отходит от детали. Тоже самое касается деталей E4, E5 - стекол по бокам самолета за кабиной пилотов.
Также, перед покраской, заровняйте шпатлевкой все ярко выраженные щели и перекосы с неровностями в местах соединений деталей при сборке. Даже если вы идеально все собираете, есть шанс, что у вас окажется немного перекошенный комплект деталей, и это будет один из способов устранить явно выраженные дефекты сборки. Линии, которые вы затрете шпаклевкой при желании можно будет восстановить с помощью скрайбера, но также до покраски.
Далее, я хочу немного рассказать о том, что пришлось предпринять, чтобы покрасить модель самолета в белый цвет.
Поиск решения я начал с интернет, в котором ответ был подсказан сразу. Этим ответом был аэрограф и компрессор к нему. При этом в магазине, где продаются многие вещи для моделистов стоимость аэрографа колебалась от 1,5 до 5 и выше тысяч рублей, компрессор в магазине я увидел только один, цена меня поразила еще больше, чем на аэрограф, 7 тысяч (Бюджетный компрессор с ресивером и регулятором давления). На форуме моделистов прочитал, что можно обойтись без компрессора, присоедив балончики с сжатым газом. Но меня это решение не устраивало из-за цены, ведь мне нужно только покрасить в белый цвет один самолет и все, никаких художеств типа нанесения ржавых пятен, псевдонагара и другого не планировалось.
Стал искать альтернативные решения.
Для начала, попробовал использовать кисть и белую акриловую краску Звезда N17. Краска оказалась густой и все свои эксперементы стер в тот же день лаком для ногтей :D, ничего другого близко под рукой не было.
Потом попробовал еще раз, но развел краску обычной дистилированной водой, так как акриловая краска на водной основе и ее можно разбавлять водой. Но тут возникает другая проблема, вода все равно не достаточно перемешивается с краской, образуя при нанесении на поверхность полосы в которых воды чуть больше. Когда разбавленная краска наносится кистью, то все равно остаются после высыхания полосы, где белой краски меньше. В следствии чего видна серая пластмасса модели. А наносить толстый, толстый слой белой краски в несколько этапов нельзя, так как надежно замажем весь рисунок на фюзеляже самолета.
Рекомендую прочитать Пособие по окраске моделей, может все таки вам удасться покрасить кисточкой.
Кроме того, в нем даны советы по подготовке поверхности к покраске аэрографом или аэрозольным балончиком. От себя могу сказать, что лично я поверхность не подгатавливал, возможно зря.
Поняв, что дешевый вариант с акриловой краской не пройдет, снова обратился к интернету.
Выяснил, что для моделей еще продаются краски в аэрозольных балончиках. Я нашел такой балончик в Фантастике в мире игрушек в единственном экземпляре: TS-45 перламутровая белая на 100 ml (TS-45 Pearl White - 100ml Spray Can) от компании Tamiya (весьма известная компания в мире сборных моделей).
Радостно купил и успокоился где-то на месяц, были другие дела, при этом предварительно успел покрасить нижнюю часть модели, причем не всю, а только носовую и крылья. Про опыт нанесения краски аэрозольным балончиком расскажу позже.
Хочу отметить, что без аэрографа вам скорее всего не обойтись, если модель требуется покрасить в какой-нибудь не стандартный цвет, например не в белый или черный, желтый, позолотой, а какой нибудь другой, которого в магазине нет. В аэрозольный балончик ведь не залезешь краску помешать.
В общем TS-45 обошелся мне в 250 рублей, только вот одна проблема, этого балончика на 100 ml с трудом хватило даже на докраску нижней части самолета.
Пришлось снова решать, что делать. Выход был найден, я вспомнил графити на заборах, ведь краску для них кто-то же делает. Google помог узнать, что такая краска продается в строительных магазинах. Зашел в ближайший и купил, опять единственный балон с белой универсальной аэрозольной эмалью Decorix (A21 Gloss White, высокоглянцевая и подходит для некоторых видов пластмасс), но уже на 400 ml.
Если будете использовать внимательно прочтите инструкцию на баллоне. Также отметьте, что эта аэрозольная эмаль акриловая. Единственное я не знаю чем ее смывать, если вдруг это понадобится сделать, и как смывка от Decorix подействует в таком случае на пластмассу. В инструкции на баллоне указано, что эмали должно гарантированно хватить на покрытие 1,5-2 квадратных метра.
Я не спорю, может самой краски там и хватает на эти метры, только вот легкого сжатого газа в таких балонах хватает очень не на долго. Для качественного нанесения эмали приходиться ее распылять на достаточном удалении от модели. Если распылять близко от модели, то струя газа сдувает только что нанесенную эмаль, образуя подтеки (предлагаю тут еще раз подумать о подготовки модели к покраски, в частности грунтовки, возможно из-за того, что я ее не делал, эмаль легко текла).
Также, если близко и долго распылять эмаль, то ее слишком много концентрируется в одном месте, что снова приводит уже к локальным подтекам-наплывам. А распыляя ее вдали от поверхности, расход газа сильно увеличивается, а нанесение эмали на поверхность уменьшается.
Если следовать инструкции, распылять надо с расстояния 25-30 см, качество нанесения эмали в этом случае действительно хорошее, равномерное без подтеков. Но даже в этом случае после высыхания видна еще серая модель. Поэтому, модель придется покрыть эмалью раза два, а может даже три.
Дополнительно почитайте: Баллоны Abro, Bosny, Tamiya - Еще немного о металликах
Кстати, перед использованием балончика, его следует тщательно взболтать. Так как во время хранения краска осела на дне балончика. Взбалтывать балончик надо не только движением вверх-вниз ( не пробейте дно шариками :) ), но и круговыми движениями, будто вы тесто месите. Так вы лучше почувствуете, как вы размешиваете краску, так как ощущения от движения шарика в вязкой краске становятся более четкими.
В магазине я тогда купил единственный балон, повторный заход не дал результата и я решил экономить оставшуся краску дабы снова не вляпаться, как с балоном на 100 ml от Tamiya. Можно было поискать еще в других магазинах, но мне уже было лениво. Как вы можете догадаться, экономия краски плохо сказывается на качестве покраски модели, поэтому если будете покупать балончики для подобной модели как моя, то берите сразу два по 400 ml, чтобы не думалось. Расход газа в баллончике будет быстрым, не знай как мастера графити, но у меня расход был просто потрясающим.
Хочется отметить, что когда в балоне заканчивается газ, то краска плохо начинает распыляться и из сопла уже вылетают крупные капли краски. Этот момент тяжело поймать, вроде вот краска распыляется еще нормально и вот вдруг газа в балоне мало и она уже летит хлопьями, при этом уничтожая ваш предыдущий труд по качественной покраске. Сразу прекращайте, иначе испортите ваш предыдущий труд, так как большие капли не растекаются, а остаются на модели, как крупные белые пятна или кляксы.
При покраске не красьте вместе с горизонтальными поверхностями сразу вертикальные. Не смотря на насение краски аэрозолью (т.е. тонким слоем), она все равно пока сохнет, стекает вниз. Даже на концах крыльев при сушке краска стекает на обратную поверхность крыла, образуя там подтеки. Поэтому, постарайтесь не наносить много краски за один раз, особенно на краях горизонтальных и тем более наклонных поверхностей. Лучше покрасить два три раза, чем нанести толстый слой краски за раз, чтобы найти потом страшные подтеки.
Переднюю кромку крыльев и частей модели, где конструкция уже образует часть крыла, лучше красить направив струю перпендикулярно к образуемой стыком поверхности, будто ветер обдувает крыло с носа.
Вертикальное оперение также как и крылья придется красить в два захода, сначала с одной стороны потом с другой, ведь мы не красили оперенье вместе с крыльями так как по отношению к ним оно было вертикально. Мне краски увы уже не хватало, поэтому стык оперения не прокрасил как следует. Позже стык закрасил кисточкой и акриловой белой краской. После таких мучений было уже почти все равно, лишь бы замазать :D
Перед покраской модели в белый цвет, для снятия старой краски я прикупил растворитель краски и эмалей в виде геля, чтобы попробовать снять старую краску TS-45 в тех местах, где это привело к сильным подтекам. Зря я это сделал, чуть не оставил свой ТУ-160 без горизонтального хвостового оперенья :D. И ведь знал, что если явно не написано, что можно применять для пластмассы, то не покупать, и все равно купил. Даже в магазине не знали пойдет для пластмассы или нет.
Нанес для пробы на оперение гель и оставил на полчаса. Когда наносил все выглядело отлично, еще при нанесении видно было как краска частично сходила, но решил не нарушать технологию, а зря. Через полчаса чуть поздно не оказалось. Эта штука отлично оказывается разъедает пластмассу и когда убирал краску ватой, то увидел что вместе с ней отлично выковыриваются частички пластмассы. Быстро смыл все водой. Спасло то, что нанес гель только в некоторых местах. Тем не менее, это изрядно подпортило вид горизонтального хвостового оперенья.
Долго тянуть не хотелось, поэтому быстренько замазал сильно выщербленные места хвостового оперенья шпатлевкой (фото) и попытался восстановить часть кромки горизонтального оперенья. Восстанавливать на обратной нижней стороне горизонтального оперенья рисунок скрайбером не стал, тем более у меня его нет :D.
Когда все покрасите, останется только приклеить уже покрашенные гондолы, выпускаемые шасси, ракеты, если вы их планировали сделать в открытом состоянии и приступить к наклейке декалей.
Декаль - это переводная картинка (звездочки и другие надписи на самолете, которые трудновато вырисовывать).
Налил я ванночку с водой комнатной температуры и сделал первую ошибку. Я дождался пока декаль не отделится от основы прямо в ванночке, оправданием служит только то, что это первая моя переводная картинка. Эту декаль я потом долго вылавливал из ванночки и еще дольше расправлял, она наматалась вокруг себя как липкая лента при перехлестах.
Правильно следует сделать так. Надо вырезать декаль, не делайте это точно по контуру декали, просто отделите ее от других декалей. Вырезайте так, чтобы кроме основной декали на подложке ничего лишнего типа цифр обозначения декали не было. Так как эти цифры тоже выполнены как декали, то при переводе картинки они тоже сведутся и буду вам мешать в дальнейшем. Вырезанную декаль берете за край пинцетом, но не за край декали, а за ее подложку. Потом смачиваете декаль секунду-две в ванночке с водой и затем прикладываете ее к нужном месту на модели. Слегка прижав пальцем декаль, вытаскиваете подложку декали из под самой декали. Не отрывая пальца возьмите тонкий пинцет (я пользовался затупленным шилом), чтобы аккуратно теперь отделить палец от декали, так как декаль замечательно линет к пальцу. Воспользуйтесь пинцетом или шилом или чем угодно к чему декаль не будет липнуть. Кроме того, пинцет или затупленное шило поможет вам в некоторых критических ситуациях, когда декаль начнет заварачиваться под себя или на себя или ешё каким-нибудь образом, то тонкое шило или пинцет позволит выправить декаль. У меня было затупленное шило, что не позволяло мне случайно легко проткнуть тонкую декаль, когда я ее расправлял.
Вместо пальца я пробовал при сведении использовать вату, но тогда процес плохо контролируется при выведении подложки, так как вата скользит по ней, а при сильном нажатии можно и декаль порвать.
Сильно давить на декаль после сведения для точного расположения на модели не надо. Главное чтобы она еще была мокрой, как только она станет сухой считайте, что декаль приклеилась. Поэтому, чтобы легче перемещать декаль, лучше слегка смочить поверхность в том месте. Точно позициионировать лучше пинцетом, так как к пальцу декаль очень хорошо липнет, потом замучаешься отцеплять ее и распутывать.
Напечатать декаль самому? Нет ничего проще!
Вот в общем то и все.
Другие фотографии вы можете поглядеть в моем альбоме Ту-160, так сказать без прекрасс и со всеми недостатками.
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
Модель собрать получилась для первого раза не идеально. Поэтому хочется поделиться опытом, чтобы другие не встали в теже грабли.
Для начала посчитаем во сколько мне обошлось все это удовольствие:
1) Пластмассовая сборная модель от Звезды: ~500 рублей
 |
| Альбом: Tu-160 |
3) Клей для моделей Звезда: 65 рублей
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
Всего мной было куплено 7 флаконов: N23, 8, 21, 06, 17(2 штуки) от Звезда: 65*7 = 475 рублей.
В течении трех месяцев не найдя белой и черной краски от Звезды, я купил их от Revell: 65*2 = 130.
 |
| Альбом: Tu-160 |
Итого краски встали в 605 рублей. Но если сделать все по правильному (прочитаете ниже), то понадобится только 5 красок, т.е. 325 рублей. Как видите, если сделать по уму, то сэкономите уже 280 рублей.
6) Балончик с аэрозольный краской от Tamaya TS-45 белая перламутровая - 250 рублей. Если сделать с умом, то она вам не понадобится, так как можно купить более дешеый вариант, см. п. 7 ниже. Если все таки хочется TS-45, то я бы наверное взял сразу 4 балончика :), ниже в статье описано почему.
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
8) Дополнительно: пинцет, сапожный нож, пластмассовая ванночка из под конфет (фото), вата, спички, подставка, малярная лента или скотч, две пары однаразовых перчаток, все это обычно уже есть дома, или можно тоже купить в магазине.
 |
| Альбом: Tu-160 |
10) Пачка бумаги, так как красить и клеить придется дома, то придется что-то подложить ~ 100 рублей, или 0, если у вас есть чем ее заменить.
11) Подставка для самолетов и вертолетов, видел в интернет-магазине за 50 рублей, в цене не учитываю, так как не приобретал и самолетик пока стоит на своих колесах.
Итого: 500 + 150 + 65 + 150 + 605 + 250 + 130 + 125 + 100 = 2075 рублей. Если по уму все сделать, то сэкономите 400 рублей, т.е. будет 1675 рублей.
При сборке модели очень помог сапожный нож, главное не отрезать им то, что не требуется. Необходимо умение работать с ножами. Если режете, то от себя, при этом лезвие желательно держать так, как будто вы держите шариковую ручку, между большим и указательным пальцами, а не в кулаке. Не стоит прикладывать большого усилия на нож при вырезании частей модели из пластмассового крепления, так как пластмасса мягкая и при сильном нажиме можно срезать больше, чем требуется. Если аккуратно все сделать ножом, то потом ничего не надо будет делать ни надфилем, ни шкуркой. Если не резать, а сильнее нажимать, то можно создать структурное разрушение пластмассы в местах крепления, что будет выглядеть как растяжение при разрыве, а не при разрезании.
Перед работой с краской, каждую баночку как следует встряхните, чтобы перемешать краску осевшую на дне.
При работе с клеем и аэрозольной краской обязательно делайте это в хорошо проветриваемом помещении, особенно это касается работы с аэрозольной краской Decorix, которой я красил модель исключительно на лоджии с открытыми окнами остекления и обязательной закрытой дверью в комнату. При этом использовал полотенце в качестве респиратора, не лишнем будут очки, на всякий случай.
Старайтесь не попасть клеем на уже покрашенную поверхность, результат будет как у смывки, краска в этом месте начнет сходить и покрываться волдырями.
Во время сборки положите в носовую часть что-нибудь тяжелое. У меня после сборки задняя часть самолета слегка перевешивает и на столе он стоит так, как будто уже взлетает.
Хорошо проклейте соединения деталей A1, A2, C1, C2, это верхняя и нижняя часть фюзеляжа с крыльями. Так как содержимое фюзеляжа полое, то даже при легком нажатии, если не проклеить, можно продавить поверхности до образования щелей между деталями A1, A2. Также, я проклеил крылья в месте их соединения с фюзеляжем, в результате чего они стали почти единой частью фюзедяжа. До этого крылья имели люфт по вертикали относительно фюзеляжа. А в месте крепления крыла с фюзеляжем убедитесь визуально, что крыло хорошо крепится за два штифта. Так как штифты ограничены по высоте и не упираются в верхнюю часть фюзеляжа, есть шанс, что крыло сошло с них, как бы слетело с штифтов, особенно это касается одного из 3-х штифтов, которыми устанавливается определенное положение крыла, так как Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла.
 |
| Альбом: Tu-160 |
Итак, вы не спешно собираете, красите и клеите всё по инструкции к модели до шага номер 13 включительно. Не приклеивайте деталь A12 в открытом положении на 13-м шаге, так как рано или поздно вы ее отламаете, приклейте ее в самом конце сборки модели.
 |
| Альбом: Tu-160 |
На 14-м шаге сборки модели вы будете собирать две гондолы (мотогондолы) реактивных двигателей. Внутри гондолы со стороны воздухозаборника и до лопаток выкрасьте все в черный цвет, кроме лопаток двигателя и других мест склеивания.
 |
| Альбом: Tu-160 |
Лопатки следует покрасить в алюминиевый цвет краской N06. Когда самолет будете фотографировать или рассматривать фронтально, то внутри гондол сквозь воздухозаборник будут различимы лопатки двигателя.
|
| Альбом: Tu-160 |
Это и было мной сделано. Наверное, чудо помогло мне аккуратно выкрасить гондолы, так как простое перемешивание в ванночке двух красок не помогает (уж больно N8 густая), но вот поочередная покраска, то чуть чуть алюминием, то чуть чуть вороненной сталью спасло + уже наложенная смесь обеих красок с аккуратным размазыванием кисточкой уже подсыхающей краски. Даже следов кисти почти не осталось.
 |
| Альбом: Tu-160 |
 |
| Альбом: Tu-160 |
Позднее я попробовал повторить результат, так как белой краской все таки залил некоторые части гондол, но увы не получилось и я просто забил на этом деле.
Поэтому, советую покрасить всю модель в белый цвет еще до того как приклеите покрашенные гондолы на 16-м шаге. Но прежде, чем покрасить модель в белый цвет, вам необходимо приклеить некоторые детали, которые собираются на поздних шагах, т.е. все кроме, гондол, выпускаемых шасси, ракет. Таким образом, после 15-го шага не выполняйте шаги: 16, 28, 31 и 35 (справедливо только для открытого положения, в закрытом положении шаги 28, 31, 35 надо выполнить перед покраской). Все это нужно, чтобы не пришлось обматывать малярной лентой гондолы и другие части самолета строго по их контуру, если вы их присоедините раньше, чем покрасите основную часть модели в белый цвет.
Перед покраской защитите малярной лентой от краски зоны, к которым позднее вы будите приклеивать гондолы, отсеки с боекомплектом и места крепления шасси, если их планируется собрать в открытом положении.
 |
| Альбом: Tu-160 |
Надо защитить часть детали, которую вы приклеили на 31-м шаге. И еще, обратите внимание на деталь E1, которая является верхней частью герметичной кабины пилотов. Не смотря на то, что она прозрачная, часть ее тоже должна быть окрашена в белый цвет. Посмотрите на снимки самолетов Ту-160 и даже просто на изображение на коробке с моделью, на них верхняя часть кабины, кроме стекол, окрашена в белый цвет. Я, к сожалению, сначала не обратил внимание на это, в результате потом пришлось в ручную красить акриловой краской, так как аэрозоль уже давно закончилась. Стекла можно заклеить малярной лентой или скотчем (скотч хуже, так как больше оставляет липких следов). Стекла заклейте очень плотно, аэрозольная краска при распылении может сорвать вашу ленту и имеет свойство затекать под ленту, если хоть маленький ее кусочек отходит от детали. Тоже самое касается деталей E4, E5 - стекол по бокам самолета за кабиной пилотов.
 |
| Альбом: Tu-160 |
Также, перед покраской, заровняйте шпатлевкой все ярко выраженные щели и перекосы с неровностями в местах соединений деталей при сборке. Даже если вы идеально все собираете, есть шанс, что у вас окажется немного перекошенный комплект деталей, и это будет один из способов устранить явно выраженные дефекты сборки. Линии, которые вы затрете шпаклевкой при желании можно будет восстановить с помощью скрайбера, но также до покраски.
Далее, я хочу немного рассказать о том, что пришлось предпринять, чтобы покрасить модель самолета в белый цвет.
Поиск решения я начал с интернет, в котором ответ был подсказан сразу. Этим ответом был аэрограф и компрессор к нему. При этом в магазине, где продаются многие вещи для моделистов стоимость аэрографа колебалась от 1,5 до 5 и выше тысяч рублей, компрессор в магазине я увидел только один, цена меня поразила еще больше, чем на аэрограф, 7 тысяч (Бюджетный компрессор с ресивером и регулятором давления). На форуме моделистов прочитал, что можно обойтись без компрессора, присоедив балончики с сжатым газом. Но меня это решение не устраивало из-за цены, ведь мне нужно только покрасить в белый цвет один самолет и все, никаких художеств типа нанесения ржавых пятен, псевдонагара и другого не планировалось.
Стал искать альтернативные решения.
Для начала, попробовал использовать кисть и белую акриловую краску Звезда N17. Краска оказалась густой и все свои эксперементы стер в тот же день лаком для ногтей :D, ничего другого близко под рукой не было.
Потом попробовал еще раз, но развел краску обычной дистилированной водой, так как акриловая краска на водной основе и ее можно разбавлять водой. Но тут возникает другая проблема, вода все равно не достаточно перемешивается с краской, образуя при нанесении на поверхность полосы в которых воды чуть больше. Когда разбавленная краска наносится кистью, то все равно остаются после высыхания полосы, где белой краски меньше. В следствии чего видна серая пластмасса модели. А наносить толстый, толстый слой белой краски в несколько этапов нельзя, так как надежно замажем весь рисунок на фюзеляже самолета.
 |
| Альбом: Tu-160 |
Рекомендую прочитать Пособие по окраске моделей, может все таки вам удасться покрасить кисточкой.
Кроме того, в нем даны советы по подготовке поверхности к покраске аэрографом или аэрозольным балончиком. От себя могу сказать, что лично я поверхность не подгатавливал, возможно зря.
Поняв, что дешевый вариант с акриловой краской не пройдет, снова обратился к интернету.
Выяснил, что для моделей еще продаются краски в аэрозольных балончиках. Я нашел такой балончик в Фантастике в мире игрушек в единственном экземпляре: TS-45 перламутровая белая на 100 ml (TS-45 Pearl White - 100ml Spray Can) от компании Tamiya (весьма известная компания в мире сборных моделей).
|
| Альбом: Tu-160 |
Радостно купил и успокоился где-то на месяц, были другие дела, при этом предварительно успел покрасить нижнюю часть модели, причем не всю, а только носовую и крылья. Про опыт нанесения краски аэрозольным балончиком расскажу позже.
Хочу отметить, что без аэрографа вам скорее всего не обойтись, если модель требуется покрасить в какой-нибудь не стандартный цвет, например не в белый или черный, желтый, позолотой, а какой нибудь другой, которого в магазине нет. В аэрозольный балончик ведь не залезешь краску помешать.
В общем TS-45 обошелся мне в 250 рублей, только вот одна проблема, этого балончика на 100 ml с трудом хватило даже на докраску нижней части самолета.
Пришлось снова решать, что делать. Выход был найден, я вспомнил графити на заборах, ведь краску для них кто-то же делает. Google помог узнать, что такая краска продается в строительных магазинах. Зашел в ближайший и купил, опять единственный балон с белой универсальной аэрозольной эмалью Decorix (A21 Gloss White, высокоглянцевая и подходит для некоторых видов пластмасс), но уже на 400 ml.
|
| Альбом: Tu-160 |
Если будете использовать внимательно прочтите инструкцию на баллоне. Также отметьте, что эта аэрозольная эмаль акриловая. Единственное я не знаю чем ее смывать, если вдруг это понадобится сделать, и как смывка от Decorix подействует в таком случае на пластмассу. В инструкции на баллоне указано, что эмали должно гарантированно хватить на покрытие 1,5-2 квадратных метра.
Я не спорю, может самой краски там и хватает на эти метры, только вот легкого сжатого газа в таких балонах хватает очень не на долго. Для качественного нанесения эмали приходиться ее распылять на достаточном удалении от модели. Если распылять близко от модели, то струя газа сдувает только что нанесенную эмаль, образуя подтеки (предлагаю тут еще раз подумать о подготовки модели к покраски, в частности грунтовки, возможно из-за того, что я ее не делал, эмаль легко текла).
Также, если близко и долго распылять эмаль, то ее слишком много концентрируется в одном месте, что снова приводит уже к локальным подтекам-наплывам. А распыляя ее вдали от поверхности, расход газа сильно увеличивается, а нанесение эмали на поверхность уменьшается.
Если следовать инструкции, распылять надо с расстояния 25-30 см, качество нанесения эмали в этом случае действительно хорошее, равномерное без подтеков. Но даже в этом случае после высыхания видна еще серая модель. Поэтому, модель придется покрыть эмалью раза два, а может даже три.
Дополнительно почитайте: Баллоны Abro, Bosny, Tamiya - Еще немного о металликах
Кстати, перед использованием балончика, его следует тщательно взболтать. Так как во время хранения краска осела на дне балончика. Взбалтывать балончик надо не только движением вверх-вниз ( не пробейте дно шариками :) ), но и круговыми движениями, будто вы тесто месите. Так вы лучше почувствуете, как вы размешиваете краску, так как ощущения от движения шарика в вязкой краске становятся более четкими.
В магазине я тогда купил единственный балон, повторный заход не дал результата и я решил экономить оставшуся краску дабы снова не вляпаться, как с балоном на 100 ml от Tamiya. Можно было поискать еще в других магазинах, но мне уже было лениво. Как вы можете догадаться, экономия краски плохо сказывается на качестве покраски модели, поэтому если будете покупать балончики для подобной модели как моя, то берите сразу два по 400 ml, чтобы не думалось. Расход газа в баллончике будет быстрым, не знай как мастера графити, но у меня расход был просто потрясающим.
Хочется отметить, что когда в балоне заканчивается газ, то краска плохо начинает распыляться и из сопла уже вылетают крупные капли краски. Этот момент тяжело поймать, вроде вот краска распыляется еще нормально и вот вдруг газа в балоне мало и она уже летит хлопьями, при этом уничтожая ваш предыдущий труд по качественной покраске. Сразу прекращайте, иначе испортите ваш предыдущий труд, так как большие капли не растекаются, а остаются на модели, как крупные белые пятна или кляксы.
При покраске не красьте вместе с горизонтальными поверхностями сразу вертикальные. Не смотря на насение краски аэрозолью (т.е. тонким слоем), она все равно пока сохнет, стекает вниз. Даже на концах крыльев при сушке краска стекает на обратную поверхность крыла, образуя там подтеки. Поэтому, постарайтесь не наносить много краски за один раз, особенно на краях горизонтальных и тем более наклонных поверхностей. Лучше покрасить два три раза, чем нанести толстый слой краски за раз, чтобы найти потом страшные подтеки.
Переднюю кромку крыльев и частей модели, где конструкция уже образует часть крыла, лучше красить направив струю перпендикулярно к образуемой стыком поверхности, будто ветер обдувает крыло с носа.
Вертикальное оперение также как и крылья придется красить в два захода, сначала с одной стороны потом с другой, ведь мы не красили оперенье вместе с крыльями так как по отношению к ним оно было вертикально. Мне краски увы уже не хватало, поэтому стык оперения не прокрасил как следует. Позже стык закрасил кисточкой и акриловой белой краской. После таких мучений было уже почти все равно, лишь бы замазать :D
 |
| Альбом: Tu-160 |
Перед покраской модели в белый цвет, для снятия старой краски я прикупил растворитель краски и эмалей в виде геля, чтобы попробовать снять старую краску TS-45 в тех местах, где это привело к сильным подтекам. Зря я это сделал, чуть не оставил свой ТУ-160 без горизонтального хвостового оперенья :D. И ведь знал, что если явно не написано, что можно применять для пластмассы, то не покупать, и все равно купил. Даже в магазине не знали пойдет для пластмассы или нет.
Нанес для пробы на оперение гель и оставил на полчаса. Когда наносил все выглядело отлично, еще при нанесении видно было как краска частично сходила, но решил не нарушать технологию, а зря. Через полчаса чуть поздно не оказалось. Эта штука отлично оказывается разъедает пластмассу и когда убирал краску ватой, то увидел что вместе с ней отлично выковыриваются частички пластмассы. Быстро смыл все водой. Спасло то, что нанес гель только в некоторых местах. Тем не менее, это изрядно подпортило вид горизонтального хвостового оперенья.
 |
| Альбом: Tu-160 |
Долго тянуть не хотелось, поэтому быстренько замазал сильно выщербленные места хвостового оперенья шпатлевкой (фото) и попытался восстановить часть кромки горизонтального оперенья. Восстанавливать на обратной нижней стороне горизонтального оперенья рисунок скрайбером не стал, тем более у меня его нет :D.
Когда все покрасите, останется только приклеить уже покрашенные гондолы, выпускаемые шасси, ракеты, если вы их планировали сделать в открытом состоянии и приступить к наклейке декалей.
Декаль - это переводная картинка (звездочки и другие надписи на самолете, которые трудновато вырисовывать).
Налил я ванночку с водой комнатной температуры и сделал первую ошибку. Я дождался пока декаль не отделится от основы прямо в ванночке, оправданием служит только то, что это первая моя переводная картинка. Эту декаль я потом долго вылавливал из ванночки и еще дольше расправлял, она наматалась вокруг себя как липкая лента при перехлестах.
Правильно следует сделать так. Надо вырезать декаль, не делайте это точно по контуру декали, просто отделите ее от других декалей. Вырезайте так, чтобы кроме основной декали на подложке ничего лишнего типа цифр обозначения декали не было. Так как эти цифры тоже выполнены как декали, то при переводе картинки они тоже сведутся и буду вам мешать в дальнейшем. Вырезанную декаль берете за край пинцетом, но не за край декали, а за ее подложку. Потом смачиваете декаль секунду-две в ванночке с водой и затем прикладываете ее к нужном месту на модели. Слегка прижав пальцем декаль, вытаскиваете подложку декали из под самой декали. Не отрывая пальца возьмите тонкий пинцет (я пользовался затупленным шилом), чтобы аккуратно теперь отделить палец от декали, так как декаль замечательно линет к пальцу. Воспользуйтесь пинцетом или шилом или чем угодно к чему декаль не будет липнуть. Кроме того, пинцет или затупленное шило поможет вам в некоторых критических ситуациях, когда декаль начнет заварачиваться под себя или на себя или ешё каким-нибудь образом, то тонкое шило или пинцет позволит выправить декаль. У меня было затупленное шило, что не позволяло мне случайно легко проткнуть тонкую декаль, когда я ее расправлял.
Вместо пальца я пробовал при сведении использовать вату, но тогда процес плохо контролируется при выведении подложки, так как вата скользит по ней, а при сильном нажатии можно и декаль порвать.
Сильно давить на декаль после сведения для точного расположения на модели не надо. Главное чтобы она еще была мокрой, как только она станет сухой считайте, что декаль приклеилась. Поэтому, чтобы легче перемещать декаль, лучше слегка смочить поверхность в том месте. Точно позициионировать лучше пинцетом, так как к пальцу декаль очень хорошо липнет, потом замучаешься отцеплять ее и распутывать.
Напечатать декаль самому? Нет ничего проще!
Вот в общем то и все.
Другие фотографии вы можете поглядеть в моем альбоме Ту-160, так сказать без прекрасс и со всеми недостатками.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Сообщения
